QFH κεραία για λήψη NOAA δορυφόρων.

Η κατασκευή μιας QFH  κεραίας παρότι φαίνεται αρχικά λίγο μπερδεμένη, δεν είναι στην πραγματικότητα.
Τα υλικά που χρειαζόμαστε είναι πλαστική σωλήνα  Φ40 για το κάθετο τμήμα περίπου 1,5 μέτρο, και Φ25 (και λιγότερο για πρακτικούς λόγους) περίπου ένα μέτρο για τα δύο οριζόντια τμήματα.
Στους διάφορους σχεδιασμούς υπάρχουν οριζόντιες σωλήνες και στην κορυφή και στην κάτω μεριά. Νομίζω πως είναι περιττές. Και μόνο με τις μεσαίες δείχνει να έχει αρκετή αντοχή στον άνεμο.
Χρειαζόμαστε και γύρω στα 5 μέτρα μονόκλωνο σύρμα χαλκού 4αρι.
Διαστάσεις για την κατασκευή, μπορείτε να πάρετε από ένα on line σύστημα υπολογισμού, πιέζοντας ΕΔΩ.
Αρχικές δοκιμές έκανα με το Yaesu FT-897D το οποίο δεν μπορεί να έχει το εύρος που είναι απαραίτητο για την λήψη. Παρόλα αυτά καταφέρνει να κάνει λήψη με αρκετά καλή ποιότητα, όμως τα δεδομένα τηλεμετρίας είναι συνήθως προβληματικά.
Από την άλλη, χρειάστηκε να προσθέσω έναν κοινό ενισχυτή κεραίας σε σειρά, ώστε να αυξήσω το σήμα και φυσικά το χρόνο λήψης του εκάστοτε δορυφόρου, με αποτέλεσμα καλύτερη ποιότητα και εικόνες από μεγαλύτερη περιοχή.
Οι δοκιμές συνεχίζονται με ένα Rlt SDR με λογισμικό SDRSharp σε συνδυασμό με το Orbitron, που μέσω plug-in δίνει την δυνατότητα προσαρμογής της συχνότητας για την εξάλειψη του προβλήματος Doppler. Βεβαίως και χωρίς το Orbitron η λήψη δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα.
Τις πρώτες φωτογραφίες που κατάφερα να κάνω λήψη τις θεωρώ ικανοποιητικές. Πιστεύω πως με λίγη προσπάθεια ακόμα, θα βελτιωθούν περισσότερο. Στο επόμενο διάστημα θα προσθέσω έναν in-line ενισχυτή καθώς και κάποιο φίλτρο, πιθανότατα με χρήση καλωδίου, ώστε να περιορίσω το εύρος και τα προβλήματα στον ενισχυτή από άλλα ισχυρά σήματα. Αλλαγή χρειάζεται και η θέση της κεραίας, αφού είναι χαμηλά και σε προβληματικό σημείο.

Η πρώτη λήψη που έγινε με την χρήση του FT-897D

Η αμέσως επόμενη

Πιο προσεγμένη λήψη και πειραματισμοί

Μετά από μερικές άκαρπες προσπάθειες, κατέστη εφικτή η λήψη με την χρήση του Rtl SDR

EH antenna για 20m

Βρήκα αυτή την κεραία ψάχνοντας και μου φάνηκε απλή. Δεν είχα κάποια ιδιαίτερη απαίτηση απόδοσης λόγω του μεγέθους της, αλλά είπα να δοκιμάσω την κατασκευή της, αφού δεν είχε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία.
Τα υλικά όσα αναφέρονται στον σύνδεσμο, λίγο διαφορετικά μόνο στο μήκος της σωλήνας, αλλά και της προσθήκης ενός cable choke. Κατά τα λοιπά, η κατασκευή είναι σύμφωνα με τις οδηγίες

Τα υλικά είναι δύο σωλήνες PVC Φ50 (~60cm), μια Φ100 (~50cm), δύο συστολές, μια τάπα Φ50 και δύο κομμάτια χαλκοσωλήνα Φ53 (5cm) και μερικά μέτρα μονόκλωνου καλωδίου.

Αφού σημαδεύτηκε η σωλήνα, ανοίχθηκαν οι τρύπες. Ο χαλκός χρειάζεται λίγο κτύπημα από μέσα για να ανοίξει η στένωση που δημιουργήθηκε στα χείλη κατά την κοπή. Ως βοήθεια για να είναι ευθεία όλες οι τρύπες, μπορείτε για παράδειγμα να την ακουμπήσετε στο κάσωμα της πόρτας και να τραβήξετε μια γραμμή με κάτι αιχμηρό. Η γωνία που σχηματίζει το κάσωμα, βοηθά ώστε να τραβήξετε μια ευθεία στο μέσον της διατομής.
Για την συνδεσμολογία, άνοιξα μια τρύπα στην σωλήνα PVCμ την οποία θα κλείσω αργότερα με ένα άλλο κομμάτι το οποίο θα κόψω με το αμέσως επόμενο σε μέγεθος ποτηροτρύπανο.
Στους δύο ακροδέκτης που βλέπετε θα κολληθεί το RG58, το οποίο στη συνέχεια δημιουργεί πάνω στην Φ100 ένα cable choke και μετά καταλήγει στον κονέκτορα.

Η κατασκευή τελειωμένη είναι όπως την βλέπετε στην φωτογραφία αριστερά.

Σειρά είχε η ρύθμιση. Δυστυχώς, συντόνιζε ψηλά (~15Mhz) και όχι σύμφωνα με το αναμενόμενο.

Σπρώχνοντας τις σπείρες του κάτω πηνίου μακρυά από το πηνίο συντονισμού, κατέβαιναν τα στάσιμα, αλλά η συχνότητα συντονισμού δεν άλλαζε.

Παρά τις προσπάθειες δεν κατάφερα να την κατεβάσω, ούτε υπήρχε η δυνατότητα να προσθέσω σπείρες. Ετσι πειραματιζόμενος, πρόσθεσα στην κορυφή του πηνίου ένα τμήμα σύρματος. Αλλάζοντας του γωνία, άλλαζε και η συχνότητα συντονισμού.

Ετσι κατέβηκε στη συχνότητα που το ήθελα με στάσιμα ~1:1.1 και στη συνέχεια το σύνδεσα με τον πομποδέκτη. Η δοκιμή επιβεβαίωσε τα χαμηλά στάσιμα, αφού η βελόνα του οργάνου δεν κουνιόταν καθόλου.

Τον αρχικό ενθουσιασμό ακολούθησε η απογοήτευση. Η απόδοση της κεραίας ήταν πάρα πολύ κακή. Πολύ χαμηλό σήμα, ακόμα και σε σύγκριση με απλό σύρμα. Ετσι, πέραν της εμπειρίας, το μόνο που θα μείνει είναι το cable choke για να μπει σε κάποια άλλη κεραία.

3μηνη αφαίρεση ραδιοερασιτεχνικής άδειας

Σε τρίμηνη αφαίρεση ραδιοερασιτεχνικής αδείας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής.
Εκτός αυτού επιβλήθηκε και χρηματικό πρόστιμο για παράβαση του "Κανονισμού λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου" άρθρο 15 της ΥΑ 38200/1136/11-8-2011 (ΦΕΚ 1969/Β/2-9-2011). 
Οι πιο πάνω διοικητικές κυρώσεις επεβλήθηκαν σε γνωστό ραδιοερασιτέχνη της δυτικής Αττικής, κατόπιν ηχητικών αρχείων που έφτασαν στις αρμόδιες αρχές και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Μεταφορών Επικοινωνιών και στην ΕΕΤΤ.
Είναι αλήθεια πως πολλοί συνάδελφοι πρέπει να είναι προσεκτικότεροι. Δεν είναι λίγες οι φορές που και εγώ υπήρξα αυτήκοος μάρτυρας συζητήσεων με πολιτικό περιεχόμενο και ύβρεις.
Κατανοητόν ότι ενίοτε οι συχνότητες χρησιμοποιούνται και για άσχετα θέματα. Ομως να υπάρχει κάποιο μέτρο. Ελάχιστες είναι οι φορές που προσωπικά ακούω τεχνικά θέματα. Και νομίζω πως σε γενικές γραμμές αυτό συμβαίνει παντού.
Δεν νομίζω πως πήραμε τις άδειες για να κατέχουμε νόμιμα πομποδέκτες, ώστε να δημιουργούμε ασύρματα καφενεία και να παραβιάζουμε ασύστολα την νομοθεσία και το πνεύμα του ραδιοερασιτεχνισμού.
Σε αυτό το πλαίσιο, πολύ καλά έπραξε η πολιτεία και θα πρέπει σε κάθε προκλητική συμπεριφορά να έχει ανάλογη αντίδραση. Δεν πιστεύω στην αυστηρότητα, αλλά διαφωνώ να γίνονται καφενείο οι συχνότητες ή να γράφουμε τελείως στα παλιά μας παπούτσια τις προδιαγραφές...

RF dummy load 90W+

Η κατασκευή είναι πολύ απλή και δεν απαιτεί πολύ χρόνο για την ολοκλήρωση της.
Υλοποιείται με την χρήση 30 αντιστάσεων άνθρακα  1.5KΩ 3W η κάθε μια, συνδεδεμένες παράλληλα. Αυτό μας δίνει τελική αντίσταση 50Ω και ισχύ που μπορεί να αντέξει πάνω από 90W αν χρησιμοποιήσουμε λάδι ως ψυκτικό.
Τις κολλάμε γύρω από έναν ομοαξονικό καλώδιο, του οποίου έχουμε καθαρίσει την μόνωση μπλεντάζ όσο το μήκος των αντιστάσεων.
Ελέγχουμε με ένα πολύμετρο την αντίσταση στο τέλος, για να βεβαιωθούμε ότι είναι 50Ω, όσο δηλαδή και των ομοαξονικών καλωδίων.

Το κουτί είναι από γεωργικά εφόδια ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε άλλο μεταλλικό (πχ από Nescafe) που να χωρά το τεχνητό φορτίο. Ανοίγουμε την κεντρική τρύπα για τον κονέκτορα και μετά σημαδεύουμε και ανοίγουμε τις τρύπες για το βίδωμα του. Κολλάμε το τεχνικό φορτίο. Στεγανώνουμε τα σημεία που είναι οι τρύπες, γεμίζουμε με λάδι το κουτί και το κλείνουμε.
Αν το κουτί έχει κάποια μορφή προστασία για την οξείδωση, τρίβουμε με ψιλό γυαλόχαρτο τα χείλη του καπακιού, όπως και τα αντίστοιχα του κουτιού, για να έχει καλύτερη αγωγιμότητα, άρα και θωράκιση.

Η συμπεριφορά του στα HF ήταν εξαιρετική με1:1 στάσιμα. Στα VHF & UHF, υπήρχαν στάσιμα 1:1.3 εντός ανεκτού επιπέδου, οπότε δεν το έψαξα και περισσότερο.

Τέλος,  να σημειώσω πως αν δεν το γεμίσετε λάδι, μην το λειτουργείτε για ώρα στα όρια του.

Hamfest 2013 - Ετήσια Ραδιοερασιτεχνική Συνάντηση Κρήτης 2013

Η Ετήσια Ραδιοερασιτεχνική Συνάντηση Κρήτης 2013, που διοργάνωσε η Ένωση ραδιοερασιτεχνών Κρήτης ΕΡΚ, πραγματοποιήθηκε χθες και σήμερα στο Ηράκλειο. Αρκετός ο κόσμος, αναβαθμισμένη απ' ότι σχολιάστηκε, σε σχέση με πέρυσι.
Με το καλό και στην επόμενη.

Κατασκευή πλακετών (PCB)

Χαρτί glossy τυπωμένο
με το σχέδιο μας

Οταν πριν δεκαετίες ξεκίνησα να ασχολούμαι με τα ηλεκτρονικά, έφτιαχνα πλακέτες με μαρκαδόρο. Κάποια στιγμή, λόγω πολυπλοκότητας πέρασα στην φωτογραφική μέθοδο.
Ετοιμες καλυμμένες πλακέτες ή σπρέι. Η διαδικασία αποχάλκωσης η ίδια.
Σήμερα είπα να δοκιμάσω την μέθοδο με εκτυπωτή laser. Είναι αλήθεια πως από μερικά δείγματα που είχα δει, δεν είχα σχηματίσει καλή άποψη.
Τελικά όμως λόγω περιέργειας, αλλά και γιατί δεν έχω βρει ακόμα που έβαλα τα φωτοευαίσθητα σπρέι, το τόλμησα. Πήρα μερικές σελίδες Α4 glossy, διαφόρων τύπων για να δω αν υπάρξει διαφορετικό αποτέλεσμα.
Καλύτερη μου βγήκε μια λεπτή, όπως η συνηθισμένη Α4, που είχε ένδειξη για laser.
Η διαδικασία είναι σχετικά απλή:

Η πλακέτα μετά την
αφαίρεση του χαρτιού

• Φοράμε γάντια.
• Καθαρίζουμε την πλακέτα με πράσινο συρματάκι και λίγο απορρυπαντικό πιάτων, έτσι ώστε να μην έχει ίχνη οξείδωσης. 
• Μετά που θα την καθαρίσουμε, δεν ακουμπάμε την επιφάνεια του χαλκού με τα δάκτυλα. 
• Στεγνώνουμε την πλακέτα κατά προτίμηση με μπιστολάκι, αν δεν έχουμε, με κάτι βαμβακερό και ελέγχουμε να μην μείνουν ίνες πάνω στον χαλκό.

Από εδώ και μετά, είναι η διαδικασία για παραγωγή πλακέτας με Laser.

• Χρησιμοποιούμε έναν εκτυπωτή laser με τουλάχιστον 600dpi ανάλυση, τυπώνουμε (mirror, έτσι ώστε όταν το βάλουμε με την πλευρά του γραφίτη πάνω στην πλακέτα να μας βγει κανονικό) σε χαρτί glossy. Δεν ακουμπάμε το τυπωμένο χαρτί με τα δάκτυλα. Χρησιμοποιούμε γάντια.
  

  

  Εδώ έχει τελειώσει η
  αποχάλκωση και έχει
  καθαριστεί η πλακέτα

• Κόβουμε το χαρτί στα όρια της πλακέτας.
• Τοποθετούμε το σχέδιο πάνω στην πλακέτα (με τον γραφίτη είπαμε προς την πλευρά του χαλκού) και το σιδερώνουμε πιέζοντας ταυτόχρονα δυνατά (για 3-4 λεπτά).
• Πετάμε όπως είναι ζεστή την πλακέτα μέσα σε νερό και την αφήνουμε μερικά λεπτά, να μαλακώσει το χαρτί.
• Τραβάμε το χαρτί και αφαιρούμε όσο μπορούμε. Οτι μείνει το τρίβουμε με τα δάκτυλα και για καλύτερα (μετά) με ένα σκληρό σφουγγάρι (όχι με συρματάκι) ή με μια σκληρή οδοντόβουρτσα.
• Ελέγχουμε αν έχει φύγει από παντού το χαρτί και αν όχι συνεχίζουμε να το τρίβουμε.
• Ελέγχουμε αν έχει γίνει ζημιά στον γραφίτη που έχει μείνει κολλημένος στην πλακέτα. Αν ναι, τότε διορθώνουμε με έναν μαρκαδόρο με λεπτή μύτη, όπως αυτούς που χρησιμοποιούμε σε διαφάνειες (permanent).

  

  Τρυπημένη

• Καθαρίζουμε την επιφάνεια με σαπουνάδα ή οινόπνευμα (αν χρειάζεται να περαστεί με μαρκαδόρο, καθαρίζουμε πριν διορθώσουμε).

Από εδώ και μετά η διαδικασία είναι η ίδια σε όλες τις μεθόδους.

• Βάζουμε την πλακέτα για αποχάλκωση, φοράμε γάντια ή αν ήδη φοράμε, ελέγχουμε μην έχουν τρυπήσει. Τριχλωριούχο σίδηρο να βρω εδώ ήταν αδύνατο. 
• Χρησιμοποίησα υδροχλωρικό οξύ (από super market). Με μέτρο, ρίχνουμε και λίγο peritrol (από φαρμακείο). Ο συνδυασμός είναι εξαιρετικά οξειδωτικός και καυστικός, οπότε χρειάζεται πολλή προσοχή.
• Κουνάμε το δοχείο με πολλή προσοχή, ώστε να βοηθήσουμε την διαδικασία.
• Οταν έχει καθαρίσει η πλακέτα έχουν μείνει μόνο οι πίστες του χαλκού, που έχουν προστατευθεί από τον γραφίτη.

  

  Ετοιμη για χρήση

• Αφαιρούμε την πλακέτα και την ξεπλένουμε με νερό για να φύγουν τα χημικά. Μετά από αυτό μπορουμε να αφαιρέσουμε τα γάντια.
• Με ασετόν (από χρωματοπωλείο) ή πράσινο συρματάκι καθαρίζουμε την προστασία (γραφίτη) και ελέγχουμε την πλακέτα.

Αν έχουμε καλό χαρτί και με σεβασμό στις οδηγίες, το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό.
Κατόπιν τρυπάμε την πλακέτα (μύτη 1mm, είναι εντάξει στις περισσότερες περιπτώσεις) και είναι έτοιμη να δεχθεί τα εξαρτήματα.

Νομίζω πως είναι καλή μέθοδος. Θέλει βέβαια την προσοχή της, αλλά με λίγη εξοικείωση το αποτέλεσμα θα μας αποζημειώσει. Πάντως για μεγάλα μεγέθη και ποσότητα, η φωτογραφική μέθοδος είναι μονόδρομος, αφού είναι δύσκολο να εξασφαλιστεί πως κάθε σημείο του χαρτιού θερμάνθηκε και πατήθηκε όσο πρέπει.
Κάποιοι έχουν δοκιμάσει και περνούν την πλακέτα μέσα από πλαστικοποιητή. Δυστυχώς δεν διαθέτω, οπότε δεν μπορώ να ελέγξω το αποτέλεσμα που παράγει. Πιθανόν έτσι να ξεπερνιέται το μειονέκτημα του μεγέθους.

Super J-Pole για UHF

Η κατασκευή είναι απλή και με σχεδόν μηδενικό κόστος. Χρησιμοποίησα ότι είχα διαθέσιμο. Σύρμα μονόκλωνο ηλεκτρολογικό 2.5m, σωλήνα πλαστική ηλεκτρολόγου βαρέως τύπου 20mm και θερμή σιλικόνη.
Το σχέδιο είναι απλό και εύκολο όπως βλέπετε.

- Ξεκινάμε από το πάνω μέρος της κατασκευής, μετράμε τις αποστάσεις, σημαδεύουμε και ανοίγουμε στη σωλήνα διαμπερείς τρύπες με τρυπάνι για να περάσουμε το σύρμα.
Το πιάνουμε προσωρινά σε κάθε βήμα ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε ευκολότερα. Επιβεβαιώνουμε κάθε ενέργεια, για να μην αρχίζουμε πάλι από την αρχή...

- Τοποθετούμε το καλώδιο (πx RG-58) και μετακινούμε τα δύο άκρα του μέχρι να έχουμε τα ελάχιστα στάσιμα, κολλάμε και ελέγχουμε ξανά ότι όλα είναι ΟΚ.

- Σε κάποια απόσταση ανοίγουμε τρύπα περνάμε το καλώδιο και τυλίγουμε για να δημιουργήσουμε ένα choke (Εναλλακτικά, μπορούμε να το περάσουμε μέσα από 1-2 φερρίτες). Aφου τυλίξουμε 6-8 σπείρες, ανοίγουμε ξανά τρύπα και το σπρώχνουμε μέχρι την άκρη της σωλήνας.

- Αφήνουμε 25-30cm σωλήνας ακόμα, για να μπορούμε να την στερεώσουμε στον ιστό, και κόβουμε όση περισσεύει.

- Ρίχνουμε θερμή σιλικόνη στα σημεία κόλλησης και μέχρι το σημείο απογύμνωσης του καλωδίου ώστε να μην έχει πρόβλημα το καλώδιο με διάβρωση από τις καιρικές συνθήκες. Συνεχίζουμε στα σημεία που το σύρμα περνά μέσα από την σωλήνα, καθώς και σε ενδιάμεσα σημεία ώστε να σταθεροποιήσουμε το σύρμα. Μόλις στεγνώσει, αφαιρούμε την ταινία που είχαμε χρησιμοποιήσει προσωρινά.

Τα οριζόντια τμήματα συντονισμού, μπορούμε να τα αφήσουμε όπως στο σχέδιο ή και να τα λυγίσουμε ώστε να "αγκαλιάζουν" την σωλήνα.

Η κατασκευή μπορεί να γίνει και για τα 2m, μόνο που εκεί θα χρειαστούμε σωλήνα με μεγαλύτερη διατομή για έχει αντοχή στον άνεμο.
Η  Super J-Pole στα UHF, είναι γρήγορη στην κατασκευή της και έχει αποδεκτά στάσιμα σε όλη την μπάντα. Την συντόνισα στους 432, επειδή τα στάσιμα της στους 430 ήταν αρκετά υψηλότερα απ' ότι στους 440 (όταν την ρύθμισα στους 435), έτσι ώστε στα άκρα της μπάντας να είναι περίπου ίδια.
Με μια πρόχειρη δοκιμή, άνοιξε άνετα τον αναμεταδότη του R5 στη Σητεία, σε μια απόσταση 40 χιλιομέτρων με εμπόδια.